«Маленькой елочке холодно зимой...» Эту песенку с детства знают все. Только вот с точки зрения ботаники сказано неправильно
Хвойные растения, как правило, неприхотливы. Они морозостойки, практически не повреждаются болезнями и вредителями, не жалуются на недостаток питательных веществ в почве. Но все же оставлять их без ухода, особенно зимой, нельзя. Хотя под шикарной белоснежной шубой вечнозеленым совсем не холодно. Ель, как и многих других сородичей семейства голосеменных (туи, тисы, кедры, сосны, можжевельники, кипарисовики, пихты), подстерегают другие напасти зимнего сезона.
Хвоя — аккумулятор тепла
Отличие хвойных культур от других в том, что у них круглый год лепестки (то есть иголочки) всегда одного цвета. Летом, когда много влаги и тепла, растения чувствуют себя комфортно и процветают, а вот с наступлением холодов приходится трудновато, потому-то они и впадают в спячку. С одной стороны, все жизненные процессы замерли, а с другой — деревце на все реагирует.
Да и зимы у нас все больше непредсказуемые: снег, дождь, мороз, сильный ветер, яркое солнце, резкий перепад дневных и ночных температур, оттепель... Факторов, снижающих зимостойкость, множество.
Все вечнозеленые сами стараются максимально сохранить собственное тепло. Так, листья рододендронов сворачиваются в трубочку, некоторые хвойные культуры меняют зеленую окраску иголок на буро-красную. Это своеобразная реакция на среду, возможность приспособиться к ней благодаря выработке защитного пигмента антоциана. Это вещество, образно говоря, как солнечная батарея, накапливает тепло. Нашему глазу такая перемена цвета не нравится, но зато у той же туи есть шанс выжить холодной зимой. И потому, если хвоя побурела, радуйтесь: растение максимально застраховано от морозов и гибели.
Шапки долой
Неприятности хвойным сулят и снеголомы, когда под тяжестью снежных шапок обламываются ветви и даже расщепляются стволы в острых развилках. Нередко разваливаются кроны у многоствольных форм — колонновидных или шаровидных туй. Согнутые и полегшие ветви самостоятельно никогда не смогут принять прежнее положение: им придется в этом помочь.
Бывает (пусть и редко), что тонкие, прижатые к стволу веточки под тяжестью снега отклоняются, надолго нарушая природную форму узких колонн. От этой беды можно уберечься, постоянно стряхивая снег после сильных снегопадов. Но как быть, если на участке бываете редко? Хвойные из «группы риска» по осени, перед самой зимовкой, стяните (но не крепко!) бечевкой или шпагатом по спирали снизу доверху. Конечно, все это легко проделать с небольшими деревцами. А там, где посадок много и кроны поднялись высоко, остается лишь надеяться на лучшее.
Молодые, гибкие деревца, которые могут полечь под снегом и порывами ветра, укрепите — рядом со стволом вбейте колышек и подвяжите к нему растение. Под ветви стелющихся форм, чтобы их зимой сильно не прижало снегом к земле, подложите камни.
Весной же, сразу после обнаружения разломов, незамедлительно принимайте меры. Мелкие поломанные ветки лучше сразу удалите. Крупные сучья (если разлом незначительный) стяните и закрепите в первоначальном положении с помощью изоляционной ленты или эластичной синтетической ткани. И не забывайте смазывать «ранки» садовым варом.
Снежный загар
Еще одна серьезная опасность — ожоги хвойных в конце зимы — начале весны, когда еще лежит снег. Механизм этого явления прост и ясен: яркий солнечный свет, как от зеркала, усиленно отражается от снега. Не на пользу хвойным и резкие перепады температуры (до 20 и более градусов!) днем и ночью в это время года.
Ожоги появляются только на открытой части кроны (над уровнем снега), обращенной к солнцу. Обожженная хвоя рыжеет, иголочки опадают, растение лысеет. Если же на поврежденных побегах сохранились (пусть и единичные) живые почки, то по мере роста молодых побегов выгоревшие участки постепенно закроются. Правда, уйдет на это несколько лет.
Если же почки погибли (а это станет понятно лишь весной), пораженные побеги вырежьте на кольцо до здоровой древесины, не оставляя пеньков. Дело в том, что пенечки, усыхая вдоль побега, захватят и значительную часть расположенной ниже ветви. «Раны» обязательно замажьте садовым варом, особенно обильно по краям.
Чтобы избежать ожогов, растения по осени надо во что-то запеленать или чем-то укрыть. Лучший материал для этого — еловый лапник, который закрепляется на растении ярусами снизу вверх. При его заготовке старайтесь не брать побеги с образованиями, похожими на маленькие зеленые шишечки на концах ветвей. Это не молодые побеги, а убежище хермесов — опасных вредителей хвойных.
В качестве укрытия можно использовать москитную сетку в два слоя или нетканый материал (лутрасил, спанбонд) плотностью 40 мг/м?, сложенный 3–4 раза. Нижнюю часть кроны лучше оставить открытой, тогда, оказавшись под снегом, она не пострадает от выпревания.
Но с нетканым материалом надо быть поаккуратнее. Он плохо дышит и активно накапливает тепло. Прикоснувшись к нежной иглице, вызовет ожог. Под спанбонд обязательно нужен каркас. Конечно, лучше всего укрывать натуральными тканями — хлопком, мешковиной. Отличное решение — старые наволочки и простыни. И совсем необязательно укутывать все растение: достаточно притенить его с южной, самой уязвимой стороны.
Все вышеназванные варианты укрытия надежные, но, увы, не самые декоративные. Куда приятнее среди снежных холмов видеть посадки, аккуратно укрытые матами или «конусами-треуголками», сплетенными из тростника или ивовых прутьев. Силы и время, потраченные на их создание, окупятся, ведь они будут служить вам долгие годы.
К счастью, не все хвойные страдают от солнечных ожогов. Реже обгорают тсуги, микробиота перекрестнопарная, пихты, можжевельники китайской формы, а также любые формы туи западной, сосны, ели обыкновенной. В меньшей степени такая опасность грозит низким — карликовым и горизонтальным — формам, зимующим под снегом. Практически не обгорают иголочки кипарисовика горохоплодного.
Присосались!
Иногда весной можно обнаружить погибшие ветви в той части кроны, что была под снегом. Особенно у различных форм туи западной. И причиной тому уже не ожоги, а выпревание: поработали грибы-паразиты. Почерневшую мертвую хвою обязательно вырежьте и сожгите, а крону обработайте раствором любого фунгицида.
pixabay.com
Помимо природных напастей, хвойным культурам, особенно молодым, немало неприятностей могут доставить и вредители. Та же полевка обыкновенная: любит она полакомиться нежными зелеными побегами.
Вносят свою лепту и клещи. Глазу они незаметны, а дело свое неблагодарное делают: высасывают все соки из хвои, из-за чего иголочки одна за одной буреют и осыпаются. Просто так оставлять без внимания их происки нельзя.
Нынешняя осень была долгой и теплой. И наверняка клещ устроил не одну кладку яиц среди пышной хвои. Весной, сняв укрытие, обязательно для профилактики обработайте хвойные культуры любым акарицидным (то есть против клещей) средством. Это могут быть «Демитан», «Омайт», «Санмайт», «Ниссоран».
Обманное тепло
Иногда ветви, всю зиму находившиеся под надежным снежным покровом, выходят в весну (особенно если она ранняя и теплая) свежими, здоровыми, ярко окрашенными. А через пару недель буреют и засыхают. Особенно у растений, высаженных поздней осенью и у которых нарушен корневой ком, а также крупномеров — туи «смарагд» и «колумна».
Все дело в том, что хвойные, едва почувствовав тепло, тут же пускаются в рост, тратя накопленные питательные вещества, которые пока ничем не восполняются. Корни, закованные в мерзлую землю, все еще не способны поставлять ни питание, ни влагу. В результате дисбаланса между работой вершков и корешков сохнут иголочки.
Потому по весне, даже если и сошел весь снег, не спешите снимать защитное укрытие. Хвойникам лучше позже, чем раньше, подставить под солнце начавшую отрастать нежную хвою. Вначале приствольные круги освободите от мульчи и обильно (как минимум по ведру под растение) полейте теплой (плюс 60–70 градусов) водой с разведенным в ней любым стимулятором роста ауксиновой группы — «Гитероауксином», «Ауксином» и др. Это прогреет землю и простимулирует рост корешков. Вода должна дойти до корней, а не растекаться по земле. Поэтому не лишним будет проделать для полива на почве по проекции кроны входные отверстия глубиной 20–30 см.
Кстати, правильно поступают те, кто при посадке хвойных культур добавляет в дренаж крошки пенопласта или керамзит. Эти материалы быстрее нагреваются сами и активно отдают тепло расположенным рядом с ними корешкам. Да и воздуха рядом с такими наполнителями больше.
Чтобы растения быстрее оправились от зимнего стресса, их полезно обработать по хвое «Цирконом», «Эпином» или «Оксидатом торфа». Пролив горячей водой и опрыскивание желательно проводить весь апрель как минимум раз в неделю. Конечно, в идеале хорошо было бы по весне приготовить для хвойных комплексный коктейль, совместив воедино животворящие микробы «Байкала М», биостимуляторы и удобрения в хелатной форме.
Хвойные, эти милые растения с колючками, несмотря на свою кажущуюся неприхотливость, все же ведут себя в саду по-королевски: им нужна свита, то есть вы — с вашими заботой, вниманием и любовью.
Жажда — все
Причиной гибели вечнозеленых растений зимой чаще всего бывают не морозы, как думают многие, а засуха. Все культуры теряют воду через листья, а хвойные, естественно, испаряют ее и зимой, тем более в солнечные дни. И если в листьях запасы влаги не восполняются, растение постепенно засыхает. Поэтому осенью, особенно сухой, очень важно поливать вечнозеленые (да и другие культуры) теплой водой на глубину залегания корней.
Чем больше осенние запасы воды, тем дольше в холода смогут продержаться культуры, не сбрасывающие листву на зиму. А перед самим укрытием обязательно опрыскайте растения по хвое натуральными антистрессовыми биостимуляторами — «Цирконом», «Эпином» или «Оксидатом торфа». Главное, чтобы температура во время обработки была плюсовой — не ниже нуля. Сейчас, после мокрых и теплых ноября и начала декабря, это обязательно надо сделать.
СПРАВКАБольше всего страдают от весеннего солнца можжевельник обыкновенный и его формы, тисс ягодный, ель канадская «коника», туепсис долабрата.
Источник - www.sb.by
