Красавица, которая требует к себе особого отношения — как вырастить черную смородину

В особой рекламе эта ягодная культура не нуждается, и вполне заслуженно. Тем не менее красавица требует к себе особого отношения
По сравнению с другими ягодниками черная смородина — культура сравнительно молодая. В Европе о ней заговорили лишь в конце XIV — начале XV века, и то исключительно как о лекарственном растении. Сегодня она занимает ведущую позицию. С каждым годом все больше площадей отводят под нее как частники, так и фермеры. По данным Национального статистического комитета Беларуси, в сельскохозяйственных предприятиях из 2,5 тысячи га, занятых под ягодные культуры, около 80 % — под черной смородиной.

yandex.net

Не сидится ей на месте

Сорта черной смородины отличаются по форме и окраске ягод, консистенции мякоти и кожицы, размерам, массе, вкусу, аромату, плотности плодовых кистей. Ягоды могут созревать как все сразу, так и постепенно, в разные сроки, что позволяет получать свежие плоды с конца июня по август. Зацветает смородина, как правило, в конце мая и всего лишь на пару недель. Через 40—45 дней созревают ягоды.
На одном месте черная смородина при соблюдении необходимых требований растет и хорошо плодоносит до десяти лет. Уже на третий год после посадки можно получить первый урожай. Но более шести лет нет смысла эксплуатировать кусты. Ветви смородины дают хороший прирост только до 4—5 лет, плодовые образования (плодушки) живут 2—3 года, в связи с чем плодоношение сосредоточено в основном на однолетней, отчасти — на двух- и трехлетней древесине. И с каждым годом оно сдвигается к периферии куста. Ветвь теряет способность к образованию нового молодого прироста и перестает плодоносить. Поэтому начиная с пятого года после посадки надо ежегодно омолаживать кусты, вырезая по 3—4 старых побега и заменяя их молодыми прикорневыми.

Выйти в свет, утолить жажду

Черная смородина — достаточно зимостойкая культура. Весной при температуре воздуха +5—6 градусов почки уже трогаются в рост. Оптимально же для развития 18—20 градусов тепла. Хорошо растет и плодоносит при достаточном освещении. В тени плодовых деревьев она дает слабый урожай и больше подвержена болезням и вредителям.
Еще один нюанс: эта культура — влаголюбивая. Высокое требование к влажности почвы связано с поверхностным расположением корневой системы (не глубже 20—40 см). На метровую глубину ее корни уходят очень редко. Поэтому растение любит обильный полив и страдает от жары и сухости воздуха. В то же время на участках, где застаивается вода, плохо растет, кусты сильно поражаются грибными болезнями, покрываются лишайниками, быстро стареют и погибают.

Сама себе хозяйка

Цветки современных сортов черной смородины самоплодные: 40—70 % ягод завязываются от самоопыления. Дополнительное же опыление пчелами лишь увеличивает урожай.
Если хотите всегда быть с ягодами, отведите под смородину рыхлую плодородную почву с рН 6—6,5. При повышенной кислотности за год до посадки на участок под перекопку равномерно внесите известь — 0,3—0,8 кг на 1 кв. м.
Чем лучше почвенные условия, тем быстрее куст разовьет сильную корневую систему, которая, в свою очередь, обеспечит нормальное развитие и надземной части. Это также достигается правильной предпосадочной подготовкой почвы и собственно посадкой.

Чем удобрить

Смородину сажают в ямы глубиной 30 см и диаметром 60 см. На каждую дают 8—10 кг коровьего соломистого навоза, 120—140 г 20-процентного суперфосфата, 40 г 40-процентной «Калийной соли» и 100—350 г молотого известняка.
Если навоза нет, то в повышенных дозах вносят фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат — 300 г, калийную соль — 50 г. В качестве удобрения можно использовать и древесную золу из расчета 300 г на яму. При этом дозу извести уменьшают в два раза. К конскому навозу рекомендуется добавлять солому, опилки и др. Калийную соль перед внесением надо соединить с известью, а к суперфосфату добавить перегной или другую органику (1:4—5) и также все тщательно перемешать.
Для улучшения аэрации почвы в каждую яму (приблизительно на 20—25 % от ее объема) вносят по 2—3 ведра торфа. Ямы готовят и засыпают за 1—1,5 месяца до посадки, чтобы почва в них уплотнилась и улетучились вредные вещества, внесенные с навозом.
Лучший период для посадки черной смородины — первая и вторая декады октября. В это время как раз заканчивается рост побегов. Можно высаживать и ранней весной (первая, вторая декады апреля) до распускания почек.

Не стоит сгущать краски

Густота посадки зависит от сорта. Кусты с раскидистой и мощной кроной сажают реже, а с компактной и пряморослой — чаще. Обычно между ними оставляют от 1 до 2 м. При этом имейте в виду, что при малых расстояниях между растениями соберете меньший урожай с каждого куста, но больше ягод с общей площади. И наоборот, с хорошо развитого растения снимают плодов больше, хотя самих кустов в саду будет меньше.
У разреженной (2 м) посадки есть и другие преимущества. Во-первых, она облегчает уход за кустами и сбор урожая. Во-вторых, посадки меньше поражаются американской мучнистой росой и другими грибными заболеваниями. В-третьих, легко управлять развитием каждого побега, проводя обрезку.
Чтобы куст был максимально продуктивным, растения высаживают наклонно под углом 45 градусов, а корневую шейку заглубляют на 8—10 см. Это ускорит появление дополнительных корней и новых побегов из заглубленной части стебля, а также образование спящих почек у основания побегов.
При посадке корешки расправляют и засыпают землей, постепенно уплотняя почву. Для этого саженец периодически слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями. Затем побеги обрезают, оставляя на каждом лишь 2—3 почки над уровнем почвы.
После посадки кусты поливают, а почву вокруг мульчируют перегноем или торфом.

Персональное меню

Почва вокруг черной смородины всегда должна быть рыхлой, влажной и чистой от сорняков. Чтобы не повредить корни, землю вблизи кустов (на расстоянии 10—30 см) обрабатывайте всего лишь на глубину 4—6 см.
Засушливым летом и при отсутствии дождей осенью активный рост корней можно поддержать поливами: 30—40 л на 1 кв. м. Не лишними они будут также во время цветения, налива ягод и после их сбора.
Первые пару лет, если посадочную яму заправили по всем правилам, черную смородину подкармливать не надо. А начиная с третьего года после посадки вносите весной из расчета на каждый куст по 20—30 г азотных удобрений, после сбора урожая — фосфорно-калийные: 100—120 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. С 5—6-летнего возраста нормы удобрений увеличьте на треть.
После цветения и сбора урожая можно поддержать растения питательными растворами. Навозную жижу разбавляют водой в 6—8 раз, птичий помет — в 10—12 раз, минеральные удобрения растворяют из расчета 50 г мочевины, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды. Чтобы они сработали эффективнее, их вносят по проекции кроны в специально выкопанные канавки, которые затем закрывают и мульчируют.
Можно купить и готовые водорастворимые удобрения с макро- и микроэлементами для ягодных культур и ими обработать растения по листьям.

Кто берет дань урожаем?

Вредителей, которые не прочь полакомиться черной смородиной, можно перечислять очень долго. Среди них — ежегодно встречающиеся смородинный почковый клещ, стеклянница, листовертка, ягодный черносмородинный пилильщик, красносмородинная тля и другие.
Самый опасный вредитель — смородинный почковый клещ. Он зимует внутри почек, которые от здоровых и незараженных отличаются более крупными размерами и чем-то похожи на маленькие кочанчики капусты. Во время обнажения бутонов и начала цветения ранних сортов клещи переселяются в новые почки, которые не распускаются и засыхают. Почковый клещ опасен еще и тем, что является переносчиком реверсии (или махровости) — заболевания, которое приводит к бесплодию растения. Сбор зараженных почек ранней весной позволит на порядок снизить количество вредителя. Если пораженных побегов немного, их можно вырезать и сжечь. Но если реверсия массовая, придется выкопать весь куст.
Внесение повышенных доз органических удобрений, ранневесенние подкормки азотными удобрениями, а также внекорневые — питательными растворами минеральных солей повышают устойчивость смородины к почковому клещу.
В момент выхода клещей из почек (период бутонизации и после цветения) кусты можно несколько раз (с интервалом в 5—6 дней) обработать свежеприготовленной суспензией чеснока (50—100 г растертых зубчиков на 1 л воды).
Берет дань урожаем и смородинная стеклянница, названная так за стекловидно-прозрачные крылья с оранжевой каймой. Бабочки вылетают в конце мая — начале июня и продолжают лет до начала созревания ягод. Самки откладывают яйца на коре около различных трещин, на почки или у их основания. Отродившиеся гусеницы внедряются в сердцевину ветвей. Зараженные побеги вначале по внешнему виду не отличаются от здоровых, и червоточину можно обнаружить лишь осенью или весной при обрезке. В центре среза заметно выделяется темное отверстие, заполненное влажными экскрементами. Через 3—4 года поврежденные ветви засыхают. Особенно они заметны после цветения. Обнаружив ход стеклянницы, срежьте полностью всю ветвь (не оставляя пеньков!) и немедленно сожгите.
Еще один вредитель — смородинная почковая моль. Она повреждает почки и частично ягоды. Молодые яркие оранжево-красные гусеницы зимуют внутри круглых плотных шелковистых коконов у основания куста под отставшей корой на пеньках. Из мест зимовки они выходят, когда воздух прогреется до плюс 13—15 градусов. Гусеницы вгрызаются в почки на верхушках ветвей, выедая содержимое и оплетая шелковинками оставшиеся огрызки. Больше всего страдают от почковой моли ранние сорта черной смородины. Побеги с поврежденными почками постепенно засыхают.
Почти каждый год дают о себе знать всевозможные пилильщики. Большинство из них объедают листья, оставляя только крупные жилки, а черносмородинный ягодный — еще и плоды.
Личинки ягодного пилильщика зимуют в стадии ложногусеницы в почве в коконе под кустами. Взрослые насекомые вылетают во время массового цветения — начала образования завязи, откладывают яйца и выедают внутри завязи семена и частично мякоть. Зараженные ягоды сильно разрастаются, становятся ребристыми и не ко времени окрашиваются. Все эти признаки становятся заметны во второй половине июня. В начале июля ложногусеница покидает ягоду, прогрызая наружу отверстие, чаще всего у плодоножки. Червивые ягоды опадают. Чтобы сократить количество вредителя, важно каждую осень перекапывать почву под кустами, собирать и сжигать покрасневшие или потемневшие раньше времени, потерявшие привычную форму ягоды.
В последние годы на некоторых сортах черной смородины стала появляться листовая галловая тля. В местах повреждений ткань листа разрастается и выпячивается в виде темно-красных или желтых вздутий (галлов). Если перевернуть лист, то на нижней его стороне можно увидеть колонии тлей.
udobreniya.net
Иногда листья черной смородины сворачиваются вдоль главной жилки в трубочку. Это поработала смородинная листовертка. Не брезгует она и плодами, выедая в них неглубокие выемки. В период распускания почек вредитель выходит из зимовки и повреждает почки, бутоны и цветки, а позже листья, скелетируя их и стягивая паутиной. Самки откладывают яйца на верхнюю сторону листьев.
Для защиты черной смородины от вредителей и болезней все средства хороши. Не стоит сбрасывать со счетов и биологический метод. Он основан на использовании естественных врагов вредителей — энтомофагов. Так, с самой ранней весны и до поздней осени хищные жужелицы, жуки коровки и их личинки уничтожают яйца, личинок, куколок и взрослых особей многих садовых вредителей. Семиточечная коровка за сутки убивает до 200 тлей, а маленький черный жук стеторус — до 210 яиц паутинного клеща. Не жалуют тлей и их личинок хищные личинки златоглазок и мух-сирфид.
Но если все испробованные методы и способы защиты оказались неэффективными, помочь спасти урожай может только «химия». Наибольший эффект достигается при четком следовании инструкции, прилагаемой к препарату. Обратить внимание на сроки и кратность обработок — они не выдуманы, а проверены на практике. Нельзя увеличивать концентрацию препарата, думая, что этим можно получить наибольший эффект. Избыток химического препарата, используемого однократно, может обжечь растения, ослабить их, ухудшить качество плодов. В то же время уменьшение дозы и неравномерное распределение раствора по растению приводит к неполному уничтожению вредителей и вызывает появление устойчивых форм. Очень важно чередовать обработки различными пестицидами: многократное опрыскивание одним и тем же средством вызывает привыкание.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Идеальный посадочный материал — одно- или двухлетние саженцы. И приобретать их желательно в плодопитомнических или фермерских хозяйствах, где налажен контроль за их качеством. Обязательно обращайте внимание на внешний вид растений. Они должны быть без листьев, не подсушены, без механических повреждений и видимых признаков поражения болезнями и вредителями.
КЛАДЕЗЬ ЗДОРОВЬЯ
Смородину по праву называют поливитаминной ягодой: витамины С, В1, В2, В6, РР, D, Е, К, провитамин А (каротина в ней больше, чем в апельсиновом соке). Особенно славится она обилием витамина С — более 200 мг в 100 г плодов. По его количеству она уступает лишь шиповнику и актинидии и превосходит землянику в 5 раз, малину, крыжовник и цитрусовые культуры — в 7—8, яблоню и грушу — в 10—20, вишню и абрикос — в 20—40, а виноград — в 100 раз. Достаточно горсти ягод, чтобы обеспечить в организме его суточную потребность.

С развитием медицины и фармакологии интерес к смородине уменьшился. Сократились, соответственно, и площади. Но с 1840 года с ягод начали изготавливать вина, и спрос снова возрос.
СОВЕТ
Подбирая сорта, делайте ставку на зимостойкие, урожайные, устойчивые или хотя бы слабопоражаемые вредителями и болезнями.
СПРАВКА «НГ»
Сорта черной смородины, районированные в Беларуси:
? раннего срока созревания — «Наследница», «Волшебница», «Орловия», «Шаровидная»;
? среднего срока созревания — «Память Вавилова», «Клавдия», «Клуссоновская», «Купалинка», «Церера», «Белорусская сладкая», «Альмяй», «Гагатай», «Кривяй», «Катюша»;
? позднего срока созревания — «Титания», «Лентяй».

НА ЗАМЕТКУ
Стандартные саженцы должны соответствовать следующим требованиям:
? высота надземной части — не менее 30 см;
? длина корней — 10—15 см;
? три основных корня;
? у однолетнего саженца — один основной побег, у двухлетнего — два.
sad@sb.by

Источник - www.sb.by