В результате многолетней селекции в мире выведено множество форм и сортов абрикоса, различающихся по величине, окраске, аромату, вкусу и времени созревания плодов. Уже есть не только оранжевые, но и черные, белые абрикосы. Изучением этой культуры всерьез занимаются и белорусские ученые в РУП «Институт плодоводства». Они активно внедряют сорта абрикоса как отечественной, так и зарубежной селекции для выращивания в любительском садоводстве.
pixabay.com
На теплом месте
Выбирая место для абрикоса, помните: оно должно быть солнечным, защищенным от северных и северо-западных ветров. Ведь дереву в течение лета необходимо набраться как можно больше тепла, чтобы с меньшими потерями пережить зиму. Годится даже небольшое возвышение, но никак не низина, в которой постоянно будут застаиваться вода и холодный воздух.
Не стоит высаживать абрикос и на южном склоне: зимой из-за резких перепадов температур гибнут цветковые почки, а летом не хватает влаги.
Для абрикоса особенно коварны морозы в первые весенние месяцы — в марте и апреле. Его почки очень чувствительны, плюс ко всему у них короткий вегетационный период. В оттепель они так и норовят распуститься и при первом же резком снижении температуры становятся уязвимыми. Поэтому садоводы-любители, живущие в центральной части Беларуси, часто ошибаются, высаживая абрикосовые деревья с южной стороны участка.
Наилучшими для абрикоса считаются западные и юго-западные склоны, а если есть защиты, то юго-восточные и восточные. Можно использовать и пологие северные склоны при условии, что они достаточно освещены и защищены от северных ветров.
Грунтовые воды должны залегать на уровне не менее 2 метров. Почвы подходят практически любые: неплотные, легкие по механическому составу и не засоренные солями и азотом. Но самые хорошие земли для этой культуры — суглинистые и легкосуглинистые, pН почвенного раствора у которых 7—8.
Не стоит рисковать
Сажать абрикосы лучше весной, как только сойдет снег и пока не начнут набухать почки. Осенняя посадка — дело довольно рискованное: если зима будет не сильно снежной, саженцы могут подмерзнуть.
Посадочную яму для абрикоса необходимо подготовить за 2—3 недели до самой посадки. В ширину она должна быть 60—80 см, а в глубину — не менее 40—50 см. В каждую яму внесите 4—5 кг перегноя, 50—70 г калийной соли, 30—50 г суперфосфата и все хорошо перемешайте. Затем в центр вставьте кол (будущую опору), вокруг него насыпьте горкой землю, а потом уже, аккуратно расправив корешки, посадите абрикос.
Все засыпьте землей, чтобы не было пустот, и по краю (а не по корням!) утопчите. Благодаря такому «возвышению» дождевая вода не будет скапливаться у корневой шейки, которая, кстати, должна быть примерно на 5—7 см выше поверхности земли. После того как пройдут дожди и поливы, почва вокруг деревца осядет, а вместе с ней осядет и само деревце. И корневая шейка саженца как раз окажется почти на уровне верхнего слоя почвы.
Водные процедуры
После посадки обязательно сразу же полейте деревья — по 20—30 л под каждое. Затем все замульчируйте опилками или торфом. Если растение не попадет под весенние заморозки, то уже через 2—3 года оно зацветет и даст плоды.
pixabay.com
В отличие от черешни и алычи абрикос своеобразно реагирует на недостаток влаги: листья вянут и засыхают, оставаясь при этом зелеными. Просто-напросто они забирают влагу у плодов и почек. Поэтому так важно поливать растение, особенно в мае, перед цветением. Но поливать надо лишь в том случае, если в этот период нет достаточного количества осадков. Очень полезен полив и через две недели после цветения — это ускорит рост побегов. Еще раз полейте за 2—3 недели до съема плодов. Это благоприятно скажется на увеличении размера плодов и повышении их качества.
А вот во второй половине лета поливы и внесение азотосодержащих удобрений резко сократите, чтобы не провоцировать ненужный рост побегов.
После уборки урожая проведите еще 1—2 полива. Если осень стоит теплая и сухая, проведите после опадания листьев влагозапасающий полив.
Известно, что за один сезон плодоносящее дерево абрикоса «вытягивает» из земли приблизительно 9 г азота, 3 г фосфора и 9 г калия. Эти элементы в таком же соотношении надо вернуть в почву. Поэтому весной на 1 кв. м внесите 10—20 г фосфорных удобрений и по 20—30 г калийных и азотных.
Выбираем соседей
Корневая система у абрикоса залегает на благоприятных почвах на значительной глубине. Это и определяет высокую засухоустойчивость деревьев. Но часть корней располагается на глубине 0,2—0,8 м. Чтобы не повредить их, не старайтесь слишком глубоко обрабатывать почву в междурядьях и под деревьями.
Лучший способ содержания междурядий — задернение с частым скашиванием. Зеленую массу оставляйте на месте: это создаст более благоприятный водный и пищевой режим.
Можно посеять в междурядьях сидераты или просто разбить грядки, заняв их бобовыми культурами, корнеплодами (кроме картофеля), шпинатом, салатом, репчатым луком. Земляника не годится — у нее и абрикоса есть общие болезни. Не лучший вариант и овес — его корни подавляют рост корней абрикоса. Плохая соседка — настурция.
Чулки ему не пригодятся
Некоторые дачники, проявляя особую заботу об абрикосе, на зиму укутывают его рубероидом, полиэтиленом и даже капроновыми чулками, затрудняя тем самым воздухообмен. В итоге саженец не вымерзает, а выпревает во время оттепелей.
Чтобы дерево лучше перезимовало, надо постараться ускорить «созревание» (то есть одревеснение) его побегов. Для этого с августа поливайте абрикос раствором древесной золы.
Зимовка будет успешнее, если осенью и в начале весны побелить штамбы и основные скелетные ветви, добавив при этом в известку медный купорос. Если все же появятся морозобоины, то рану зачистите до здоровой ткани и замажьте садовым варом.
«Штопаем» дырки
Что касается болезней и вредителей, у абрикоса они те же, что у сливы домашней и гибридной алычи. И самое опасное — дырчатая пятнистость (клястероспориоз). Это широко распространенное грибное заболевание большинства косточковых культур.
Болезнь поражает листья, почки, ветки и цветки. На листьях появляются бледно-коричневые круглые пятна до 6 мм в диаметре, обрамленные красноватой каймой. В течение одной-двух недель пятна крошатся, и на их месте образуется дырочка. При сильном заражении листья начинают засыхать и опадают. Когда грибок поражает плоды, на них появляются вдавленные растущие пятна пурпурового цвета. По мере роста они становятся коричневыми и выпуклыми. Из вздутых пятен начинает вытекать камедь. При позднем заражении пятна остаются плоскими. Мякоть в местах образования пятен усыхает до косточки.
Почки, зараженные грибом, отмирают и чернеют. Пораженные цветки осыпаются. На ветках болезнь проявляется вначале красными пятнами, которые после растрескиваются, и из них вытекает камедь. Любой зараженный участок впоследствии умирает.
Конидиоспоры зимуют в ранах, на листьях. А весной, как только воздух прогреется до плюс 4—6 градусов, начинают действовать, распространяясь с дождем и ветром с листа на лист. При заражении грибом растение слабеет, его урожайность падает.
Надо ввести за правило каждую осень сгребать и сжигать листья, а также обязательно вырезать поврежденные побеги и ветви, не загущать крону. И обязательно следить за погодой. Если синоптики обещают дождливый сезон, то первую обработку надо провести после цветения, а вторую — через две недели после нее, используя один из следующих препаратов: 1-процентный раствор бордоской жидкости, хлорокись меди (30—40 г на 10 л воды), раствор медного купороса (1:100), «Топсин-М» 70 % с. п. (0,1 %), «Скор» или «Топаз» (по инструкции).
Не помешает такая же обработка и осенью, сразу после листопада. Весьма действенная в борьбе с возбудителем клястероспориоза и побелка деревьев на зиму — как штамбов, так и скелетных веток. Это защитит растения не только от дырчатой пятнистости, но и других болезней.
Совсем зарос!
Объем кроны у абрикоса быстро нарастает. И если не проводить своевременно обрезку, то из-за раннего и обильного плодоношения у молодых деревьев снижается устойчивость к заболеваниям, прекращается регулярное плодоношение, преждевременно усыхают ветви.
Абрикос в отличие от яблони не может самостоятельно нормировать урожай, сбрасывая лишнюю завязь. Практически вся завязь, которая есть на дереве, развивается в плоды. Как результат — дерево перегружается урожаем. Поэтому основная задача обрезки — ежегодное обеспечение образований новых более развитых и сильных побегов.
На участках небольшого размера часто делают уплощенные формы кроны. Чтобы повысить прочность остова, а также улучшить освещенность кроны, примерно 3—4 основные ветви абрикоса лучше всего закладывать одиночно, соблюдая между ними интервал в 30—40 см.
Ветки, которые произрастают под острым углом, необходимо вырезать, как говорится, «на кольцо». На протяжении второго и третьего годов продолжайте умеренно укорачивать все основные ветви и центральный проводник, соблюдая при этом все правила соподчинения.
Когда дерево начинает плодоносить, укорачивание ветвей необходимо слегка ослабить, а если ветвление сильное, то на время и приостановить. Проводя прореживание, удаляя сухие, больные, конкурентные, а также загущающие крону ветви, мы защищаем дерево от перегрузки урожаем.
Плюс обрезки еще и в том, что она повышает устойчивость деревьев к низким температурам.
Когда дерево плодоносит, обыкновенную весеннюю обрезку может дополнить хорошо зарекомендовавшая себя и летняя чеканка. Во второй половине мая или в начале июня все побеги более 20 см подрезают на 1/2—1/4 их длины.
А из косточки вырастет?
Косточки фруктов так и просятся, чтобы с ними поэкспериментировали. Многие наверняка «подсаживают» их в цветочные горшки просто из любопытства — а вдруг прорастут? И порой они дают всходы, особенно косточки цитрусовых. Вырастают дички, зачастую бесплодные, однако не такие уж и бесполезные, а очень даже пригодные для прививок. Не стоит выбрасывать и косточки от абрикосов, если вы хотите выращивать их на своем участке. Кстати, сеянец из семян — более зимостойкий и адаптированный к местным условиям. Как правило, семь из десяти таких саженцев хорошо плодоносят.
sazhaemvsadu.ru
Косточковые культуры отличаются от семечковых тем, что когда высевают семена яблок или груш, как правило, вырастают дички. А из косточек тех же вишен, слив, персиков и абрикосов может (50 на 50) получиться как дичка, так и нормальный сеянец, который в дальнейшем может даже превосходить по качеству и размеру плодов своих родителей.
Отбираем лучшие
Выращивание абрикоса из косточки требует терпения и правильной подготовки. Чтобы опыт удался, не стоит гнаться за крупными южными фруктами. Лучше возьмите косточки из плодов (желательно перезревших), которые выращены в Беларуси или где-нибудь еще севернее.
pixabay.com
Если нет возможности раздобыть местные плоды, можно купить абрикосы на рынке. Но важно узнать, откуда они родом. Для выращивания в регионах с холодными зимами подойдут абрикосы из бывших союзных республик Средней Азии, Украины, Молдовы или с юга России. А вот испанские, турецкие и армянские сорта очень теплолюбивые и для наших широт не годятся — они наверняка погибнут зимой.
В качестве посадочного материала важно отобрать здоровые косточки. После извлечения из плодов их надо поместить в воду — всплывшие удалите, а утонувшие пригодны для посадки. Тщательно промойте их в проточной воде, чтобы избавить от остатков мякоти и предотвратить гниение, а затем хорошо просушите в тени.
Холодный прием
Чтобы косточки нормально проросли, понадобится стратификация, то есть нужно, чтобы какое-то время они находились в холоде. Для этого необходимо поместить их в контейнер с влажным песком и, если посевная кампания планируется весной, убрать на всю зиму в холодильник (но не в морозилку!), а в конце апреля высадить на разводочную грядку. И пока косточки находятся на стратификации, песок надо постоянно увлажнять — он не должен пересыхать.
В принципе, чтобы с этим не заморачиваться, можно высевать косточки под зиму, в конце октября — начале ноября. Закапывать их надо на глубину 5—6 см на расстоянии 15—20 см друг от друга. Не помешает замульчировать посадки сверху торфом, перегноем или компостом слоем 7—10 см для защиты их в случае сильных морозов без снега. Кроме того, желательно укрыть грядку на зиму лапником, который будет смягчать перепады температур и способствовать сохранению влаги в почве.
При осеннем посеве всходят далеко не все косточки — часть съедят мыши, часть замерзнет, часть подопреет во время оттепелей, поэтому сажать абрикосы надо с запасом. Но зато в итоге у вас останутся самые стойкие, и из них вырастут здоровые растения.
При весенней посадке всходов бывает больше, однако часть сеянцев, самые слабые, в первую же зиму обычно вымерзает. Так что и в этом случае их стоит высевать с запасом.
Нежный возраст
Всходы абрикосов должны появиться в начале мая. Они очень нежные, поэтому разводочную грядку нужно делать в защищенном месте, где-нибудь возле сарая или сплошного забора, которые будут защищать растения от холодного ветра зимой.
Как только появятся ростки, молодые абрикосы желательно накрыть пластиковыми бутылками — они защитят сеянцы от вредителей и сильного ветра. К тому же их будет хорошо видно, и вы случайно их не вырвите и не затопчите.
Рыхлить и поливать всходы абрикосов необходимо часто — минимум один раз в неделю. И надо обязательно замульчировать почву вокруг сеянцев — перегноем, компостом или сеном, чтобы влага дольше сохранялась в почве.
На зиму грядку уже ничем не укрывайте — пусть выживут сильнейшие. В июне следующего года станет ясно, кто жилец, а кто нет. Больные и некондиционные растения удалите, а хорошие в конце сентября — октябре или следующей весной, как только сойдет снег, посадите на постоянное место. Но лучше всего выращивать абрикосовое дерево без всяких пересадок — это проще как для самого дерева, так и для садоводов, которые этим занимаются.
Пересаженные растения тоже нужно поливать один раз в неделю, но только до середины лета. С середины июля поливы абрикосам противопоказаны. Во-первых, они могут спровоцировать вторую волну роста побегов, которые не успеют вызреть до осени и зимой подмерзнут. А во-вторых, абрикосы должны приучаться к засушливым условиям, чтобы деревья не выросли слишком изнеженными.
Когда прививать
Надо учитывать, что растения, выращенные из косточек, вступают в плодоношение позже, чем привитые, — обычно на 5—6-й год (но при хорошем уходе и раньше), а привитые дают урожай уже на 3-й.
Большая часть абрикосового потомства, выращенного из косточек, не будет похожа на родителей. Поэтому, если вы хотите получить абрикос какого-то конкретного сорта, сеянец нужно будет привить. Делать это необходимо ранней весной, до начала сокодвижения, когда стволик у саженца достигнет толщины карандаша.
Сорт имеет значение
Сегодня в коллекции Института плодоводства более 100 сортов абрикоса. Кстати, в Государственный реестр включены также сорта абрикоса отечественной селекции «знаходка» и «спадчына». Причем они самоплодные: плоды на них завязываются при опылении собственной пыльцой, тогда как многим культурам требуется пара.
ИМЕЙТЕ В ВИДУПочки абрикоса уже в конце февраля — начале марта могут выйти из состояния покоя при температуре плюс 5 градусов и после замерзнуть при минус 8. Когда же образуется завязь, губителен даже 1 градус мороза.
СОВЕТСреди сеянцев для посадки в сад отбирайте растения, которые изначально проявляют культурные признаки: крупные листья, толстые побеги, отсутствие болезней и вредителей. Растения с культурными признаками в значительной степени повторяют родительские свойства.
НА ЗАМЕТКУВыросшее абрикосовое дерево иногда повторяет материнское, иногда превосходит его. Бывает, вырастает дичок. Понять, что выросло, нельзя до появления плодов.
sad@sb.by
Источник - www.sb.by
