Смена сезонов — естественный ход вещей для природы. Однако холодная погода всегда отражается на состоянии сада. Например, низкие температуры воздуха на протяжении 10—15 дней или резкие суточные колебания приводят к морозобоинам штамбов, подмерзанию однолетнего прироста и гибели цветковых почек. Опасны и солнечные ожоги для плодовых деревьев. Но, если заняться устранением проблем вовремя, урожай терять не придется.
pinterest.com
Лечим раны
Морозобойная трещина — повреждение древесины ствола, возникающее под действием резкого охлаждения. Вокруг нее под отделившейся корой быстро поселяются вредители, появляются грибные заболевания. Заметив рану, постарайтесь соединить ее края, наложив у места разрыва шины из дощечек, стяните проволокой и замажьте открытые участки раны садовым варом. Иногда глубокие раны на штамбах, начинаясь от основания скелетных ветвей, идут до почвы. Если весной их не зачистить и не замазать садовым варом, неизбежно начнется процесс отмирания тканей, у косточковых — обильное камедетечение, и дерево серьезно заболеет.
Защищать от морозов нужно в первую очередь камбий — своеобразный строительный материал, от которого зависят плодовитость дерева и его здоровье. Морозобоины лечат ранней весной сразу после обнаружения. Сначала вдоль каждой трещины острым ножом срезают всю омертвевшую кору — до здоровых тканей. После этого протирают поверхность раны раствором медного купороса и замазывают смесью глины и коровяка (6:4) или садовым варом. А затем весь штамб обертывают марлей или мешковиной. Обвязку обновляют каждый год, зачищая только отмершую ткань раны.
За поврежденными деревьями необходимо установить особо тщательный уход: летом обильно поливать их водой с навозной жижей, почву под растениями постоянно рыхлить и мульчировать перегноем. Правильная агротехника и подбор морозостойких сортов яблони, груши, вишни, сливы, алычи существенно снижают риск появления морозобоин. Меры защиты штамбов от мороза аналогичны тем, которые применяются при защите деревьев от ожогов, но основная и самая эффективная — побелка штамба и скелетных ветвей с осени.
Деревья тоже плачут
Часто на поврежденных морозами или солнечными ожогами стволах или крупных ветках косточковых культур (вишня, черешня, абрикос, слива, алыча, персик) появляется светлая стекловидная застывающая на воздухе масса — камедь. Отсюда и название недуга — камедетечение (или гоммоз) — распространенное неинфекционное заболевание косточковых культур. Это реакция растений на такие неблагоприятные факторы, как подмерзание, повреждение коры вредителями, болезни, неумелая обрезка, близкое стояние грунтовых вод и другое. Особенно страдают деревья, выращиваемые на кислых или сильно увлажненных почвах, а также после применения высоких доз удобрений при сильной влажности.
Камедь закупоривает сосуды коры, разрушает клетки камбия, поэтому урожайность деревьев снижается, а качество плодов ухудшается. На месте раны образуются наплывы. Если не принять мер, пораженные ветви усыхают, а со временем — и все растение.
Края ран на стволе и ветвях тщательно зачистите острым ножом, захватив 4—5 мм здоровой ткани, обработайте 1-процентным раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замажьте тонким слоем садового вара. Можно смазать рану раствором щавелевой кислоты (100 мг на 1 л воды). Многие садоводы натирают раны на плодовых деревьях свежими листьями садового или лесного щавеля, повторяя процедуру 2—3 раза с интервалом в 15 минут. После всего замазывают садовым варом или нигроловой замазкой (70% нигрола + 30% просеянной печной золы). Часто используют и «компресс» из измельченных листьев щавеля, который накладывают на рану на 15—20 дней.
Доктор, шину!
Бывают годы, когда снег ложится на яблони, не успевшие сбросить листья. Тяжелый и мок-рый, он ломает ветки. И правильно поступал тот, кто зимой регулярно и аккуратно стряхивал его с веток, боясь повредить ставшую очень хрупкой от морозов древесину.
Если молодую отщепленную ветвь сразу же подтянуть до ее первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти, продолжив рост и плодоношение. В этом случае рану на обеих сторонах расщепа предварительно зачищают острым садовым ножом до здоровой ткани, а уж потом складывают и фиксируют. Чаще всего садоводы скрепляют надломанные ветки двумя брусками, связанными прочной проволокой. При этом со стороны коры обязательно подкладывают кусочки резины, мешковины или рогожки и поставляют подпоры. Но если после облома прошло длительное время или отщепилась крупная, скелетная ветвь, срастание уже маловероятно (хотя сама ветка может зеленеть за счет оставшихся в ней запасов). Такую ветвь лучше удалить. Рану зачистите острым садовым ножом до здоровой ткани, а затем замажьте специальной замазкой или закрасьте масляной краской на натуральной олифе.
Дупло? Вот и оно…
Дупло — признак не старости, как думают многие, а болезни. Оно может появиться даже на молодом растении. Очень часто в дупла превращаются морозобоины. Есть и другие причины их возникновения — неправильный уход за деревом: расщепление и отлом ветвей, механические повреждения, несвоевременное лечение ран и главное — неправильная обрезка, когда после нее остается небольшой незаплывающий и впоследствии засыхающий пенек.
Чаще всего возникновение дупел начинается с открытых ран древесины, которые не были обмазаны садовым варом или соответственно залечены. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для развития вредных микроорганизмов. И с каждым годом отмирает все глубже и глубже. Штамб внутри становится трухлявым, теряет прочность и устойчивость. Дерево с дуплом без надлежащего лечения и ухода недолговечно. А приступать к его спасению нужно до начала сокодвижения.
Сначала дупло очищают от отмерших частей древесины. После этого стенки и дно дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или железного купороса (500 г на ведро воды). Если дупло большого размера, его плотно пломбируют щебнем или битым кирпичом, послойно проливая густым раствором смеси: известь — цемент — крупный песок (1:1:6). Идеально подходят для этой цели древесные опилки, смешанные и разогретые с асфальтом или битумом. Сверху все замазывают садовым варом или цементируют. В мелкие дупла можно вместо щебня забить сухую прочную деревянную втулку. Но лучше не делать «сюрпризов» для потомков, которым рано или поздно придется спиливать это дерево, и не тратить свои силы на заведомо обреченное растение, а удалить его, если образовалось обширное дупло.
Наводим красоту
Садовый вар — лекарство, предохраняющее пораженные места от проникновения возбудителей болезней и высыхания. Наносить его надо тонким слоем (не более 1 мм) и втирать в срезанную поверхность, создавая пленку не толще 0,5 мм. Втирать необходимо пальцами рук так же нежно, как женщины наносят крем. Толстый слой вара растает на солнце и растечется по ветке. А это, в свою очередь, закупорит сосуды, и она начнет отмирать. И как следствие — раковые язвы и другие неприятности.
Садовый вар или садовая замазка должны обязательно использоваться садоводами во всех случаях повреждения дерева, если размер ранки превышает 1 см. Специальный садовый вар для деревьев можно купить в магазинах. Но существует множество рецептов приготовления замазки и в домашних условиях.
Рецепт 1На небольшом огне растопите 3 части воска и 2 части прополиса, добавьте туда 6 частей канифоли и все закипятите. Когда смесь остынет, добавьте в нее одну часть скипидара и хорошо размешайте.
Рецепт 2Растопите 1 часть свежего несоленого свиного сала, добавьте к нему 1 часть пчелиного воска и 4 части размельченной канифоли. Все прокипятите в течение 20 минут, затем остудите, разомните руками и заверните в пергамент, чтобы смесь не высыхала.
Рецепт 3Растопите 400 г пчелиного воска, добавьте в него 400 г канифоли и 85 г свежего несоленого свиного сала. Смесь закипятите, остудите, а затем добавьте в нее 400 г скипидара.
СПРАВКАИзвестно, что морозобоины в суровую зиму легче всего возникают там, где в прошлом был удар по растению, продавивший древесину. Поэтому, выращивая плодовые культуры, оберегайте их кору и древесину от механических повреждений.
КСТАТИПричинами расщепов могут быть:
? неправильное формирование кроны;
? перегрузка ветвей урожаем;
? запоздалая установка подпор под ветви;
? порывистый ветер;
? неаккуратный съем плодов.
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯПтичий базар
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать синичник и скворечник. Все мои так и пустуют: наверное, что-то в них не так.Анатолий Дубок, г/п Мачулищи Минской области
Начнем с того, что птицы никогда не поселятся в домике, который плохо укреплен на дереве, выкрашен в яркий цвет (лучше тусклые и невзрачные) или изготовлен из свежих, пахнущих смолой досок. Если будете мастерить синичник, то учтите, что дно внутри домика должно быть не менее 10x10 см, но и не более 12x12 см. Высота — около 14—16 см. У скворечника размеры побольше: дно — 15x15, высота — 28—30 см. И постарайтесь сделать их без щелей, иначе птенцы погибнут в холодную погоду.
Диаметр летка для синичек должен быть не более 3 см (чтобы не залетали воробьи), а для скворцов — 5 см. Присадные палочки делать не стоит: они лишь помогают воронам и кошкам вытаскивать из гнезда малышей. На дно готового птичьего домика насыпьте немного (1,5—2 см) сухого торфа или древесных опилок (лучше осиновых или березовых). Наружные стенки выстругайте, а вот внутренние оставьте шершавыми: так пернатым будет легче выбраться наружу. Крышу обязательно сделайте съемной, чтобы удобнее было убирать прошлогодние гнезда. Не забудьте потом ошпарить внутренние части кипятком. Если этого не сделать, появятся паразиты: пухоеды и клещи. Да и сами садовые квартиранты откажутся селиться в невычищенных гнездах. Из всех птиц только скворцы ежегодно приводят в порядок свои жилища.
Повесьте домик под небольшим наклоном вперед, чтобы птице было легче выбираться из гнезда, и обязательно летком на юг или юго-восток. На дачном участке в 6 соток достаточно 2 синичников на расстоянии 15—20 м друг от друга. Скворечники же можно развешивать близко один от другого, но обязательно на разных деревьях.
Источник - www.sb.by
